時裝周被現(xiàn)在的社交媒體擠壓的沒有了生存空間
【YCC拉鏈行業(yè)新聞】
2015年，當梅賽德斯-飛馳宣布不再贊助紐約時裝周;Gucci宣布品牌其米蘭女裝秀將只舉辦一場服裝秀，不再舉辦以往兩場分別專為媒體和買手而設(shè)的服裝秀;越來越少大牌在時裝周展示頂級服裝，取而代之的更多的街拍達人發(fā)照片上Instagram......更多品牌發(fā)現(xiàn)時裝周逐漸失去其傳統(tǒng)價值。
時裝周最初目的于服務(wù)傳統(tǒng)的百貨公司、精品店等采用批發(fā)模式經(jīng)營的零售商，保證提前觀看時裝系列后到商品最終進入商店前，預(yù)留足夠的前導(dǎo)時間讓買手下訂單、設(shè)計師全部履行。但隨著社交媒體不時發(fā)展，越來越多的設(shè)計師選擇不采取激進批發(fā)模式，轉(zhuǎn)而支持直面消費者戰(zhàn)略：時裝周過時了嗎?
過去的幾年中，人們開始感覺好像設(shè)計師們從時裝周官方日歷上集體消失了一些，YCC拉鏈例如ProenzaSchouler或Altuzarra而RebeccaTaylor等其他人則完全放棄了時裝秀的形式。一個日益被社交媒體主導(dǎo)的世界中，時裝周對許多人來說看起來似乎不再有意義。
努力工作，時裝秀雖然看起來真的很美，但誰在看這部劇?這部劇的目標觀眾是誰?向最后一個座位和扮演場地外的人發(fā)出去的嗎?大多數(shù)客戶不會去網(wǎng)站上看節(jié)目。客戶很少來參與這個活動，所以我意識到錯過了一大段營銷時間。
對于Taylor來說，最真實的時刻是2015年春季系列首次亮相之后。
時裝設(shè)計師MishaNonoo也有類似的體會：
如果舉辦時裝秀的目的為了讓觀眾分享那些Instagram上的瞬間，那為什么不跳過中間環(huán)節(jié)，直接接觸消費者呢?
看到有那么多的編輯過來，都通過iPhon屏幕觀看節(jié)目，拍下照片，然后上傳到Instagram上，與他數(shù)十萬粉絲分享。
與過去舉辦時裝周相比，現(xiàn)在吸引消費者的水平在一天比一天更值得期待，互聯(lián)網(wǎng)每天都是人們扮演。
真的很喜歡這樣做，不只得到很好的回應(yīng)，而且這些視頻它永遠存在
可以看出，社交媒體已充溢于生活的方方面面，利用其近乎透明的時效性、互動性，令用戶能“無時差”地直接感受到品牌的魅力。眾多服裝品牌都紛紛加入社交媒體品牌營銷的陣營，時裝周模式正在遭受社交媒體的沖擊。
社交媒體對時尚界的滲透不止于國外，中國市場在消費決策時，消費者也體現(xiàn)出了強社交化的特點。
騰訊廣告與波士頓咨詢(BCG聯(lián)合發(fā)布《2019中國奢侈品消費者數(shù)字行為演講》顯示，社交化成為中國營銷發(fā)展的主要趨勢。僅僅從李佳綺到李子柒，就體現(xiàn)出了強社交化的特點。
有超過80%中國消費者在購買時會選擇線上研究、線下購買的理性”方式，遠高出全球平均水平。值得注意的即使是發(fā)生在海外的消費，消費者在購買前也在境內(nèi)受到線上觸點極大影響。
所有觸點當中，盡管品牌線下展覽、快閃店等創(chuàng)意活動已經(jīng)對消費者產(chǎn)生了吸引力，YCC拉鏈聯(lián)系方式社交內(nèi)容和數(shù)字媒體還是占據(jù)接近一半的注意力。其中，微信生態(tài)圈是發(fā)現(xiàn)和研究環(huán)節(jié)消費者使用最多的社交平臺，其次為微博和小紅書。
影響中國奢侈品消費者購買決策的核心渠道正向著高度數(shù)字化方向轉(zhuǎn)變，其中社交媒體滲透率高達67%奢侈品品牌可以通過社交平臺更好地觸達目標用戶，并通過發(fā)布定制化的內(nèi)容，吸引并影響著年輕一代核心消費人群的購買決策。
然而，面對社交媒體的特性，品牌也不應(yīng)只是單純推廣?？梢岳眠@個平臺更好地了解客戶需求 比如通過微博和微信中顯現(xiàn)的粉絲數(shù)量、類型特征、興趣喜好、生活方式等從而對潛在客戶做出精準定位，開展適時有效的活動進一步吸引新的粉絲，提升品牌的聲量知名度和美譽度，從而達到推廣的良性循環(huán)。
但是盡管時裝周需要改變顯而易見，過時的質(zhì)疑也從不間斷。但事實是時裝周對設(shè)計師再怎么煩人， YCC尼龍拉鏈一年僅有幾次的盛大局面，給他提供了一個無價的機會，讓他展示自己的愿景，而不是將飽含心血的設(shè)計，默默無聞地送去店里面陳列。
與此同時，還應(yīng)該注意的越來越多服裝品牌適時地抓住了這種機制來為自己搖旗吶喊，取得了滿意的佳績，但是要想在市場風(fēng)浪的博弈中步步為營，依舊需要品牌不時輸出新的產(chǎn)品創(chuàng)意與營銷創(chuàng)新。
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